高棉之旅D3暹粒-吴哥小圈
月亮还高挂在天空，宝蓝色的天幕上星星离我们如此之近。路上漆黑一片，只有TukTuk的车灯刺破黑暗照亮前方百米内的范围。太阳未升起的吴哥是那么的安静，或许只有在黑暗中，她才又回复到她本来的样子。有人曾说：不论你如何准备看到它时的心情，当你真正面对Angkor Wat（吴哥窟）时，你的心灵依然会震颤。
确实是这样的。第一天看日出的时候，我们到了已经有点晚了，通往Angkor Wat的参道上已经站了很多和我们同样热爱吴哥的人。通过漆黑的第一道门廊，当第一眼看见紫色彩霞映衬下的三座莲花塔尖（正面看角度关系，只能看到三座）的时候，我不禁惊呼起来，真是太美了！以前看到过驴友在功略上说，看日出是一件非常辛苦的事情，早上睡眼朦胧的起来摸黑上路，一路上冷飕飕的风灌到衣服里，一万个不愿意，可这一切在看到Angkor Wat的一刹那，全都值得了！现在我就有这样的体会，确实，一切的一切，都是值得的。
我们顺着长长的参道，一步一步走近吴哥，走近历史。太阳不断变化着它的光芒，天色发亮泛白继而呈现出深浅不一的紫色、红褐色、金色，照耀下的吴哥逐渐变得清晰起来，当清晨的阳光照射在它身上时，是最美的，历史的凝重与阳光的柔软完美的结合在一起。层层叠叠的廊柱留下了千变万化的光影交错。
参道中间的位置上，左右两边各有一个莲花池，只是左边的一个现在已经荒废了。这里是吴哥日出最佳的摄影点，从5：00一直到7：00每一刻都值得按下快门，人们在这里凝神屏息，生怕连微弱的呼吸声都会将这么美好的画面打破。只有池塘里的小鱼偶尔跳出水面，陪伴着围观的人群。
在吴哥看日出，那样的感觉远比在山顶，在海边看日出日落来得震撼，这是人与自然的结合，桔色的金光在水里跳跃，黎明浩大的光芒将吴哥寺笼罩，我能清晰地看到血色的莲花正在空中绽放，一千多年前，也是同样的 阳光见证着一个帝国的灿烂与辉煌。
看完日出，我们趁着看日出的游客离去而上午的旅行团还未到来的空档静静地不被打扰地看着Angkor Wat自然醒来而不是被一帮叽里呱啦的游客吵醒。我自始至终被它的磅礴气势震撼，看着每一根石柱，每一幅雕刻，想象着鼎盛时期的吴哥有多辉煌。绕着1025米X800米的长方形外墙回廊慢走，每一步都踩在历史中而又在创造着历史。最出名的浮雕讲述着印度教的传说，对于我们这样的游客，故事本身并没有浮雕的精湛技艺来得吸引人。再如何勤力按快门都无法满足内心的欢喜，尽力让它们在脑海里保存地再深一点再深一点。
三三两两的游客散落在此，擦身而过永不再见，却都会抱以友好的微笑，以一句“enjoy your holiday”来代替说再见。这里的游人都走得很慢，似乎这里的时间是静止的，似乎被一种强大的力量绊住了脚，不想离去，至少，不想这么匆忙地离去。
我们围绕着一层回廊，从各个角度仰视着这个伟大的建筑，阳光很好。我坐在一堆倒塌的墙石废墟中间开始就着水吃饼干，当做早饭了。吃罢简单的早餐，有一项高难度的运动等待着我们，那就是爬上那高耸入云的陡峭台阶。
这是众神汇聚的地方，攀爬在高高的石梯之上，仰首方能看到高高的塔尖，接近神 佛并不是件容易的事，通往塔顶的共有12组台阶，整个台阶呈70多度倾斜，从下往上看叫人不寒而栗。我一边啃饼干，一边看到几个老外猴子般灵活地爬了上去，心里的胆怯减轻了许多，也许这并没有我想象地这么恐怖？站起身来，拍了拍身上的饼干屑，我大义凌然地说：“我先爬上去了！”，就开始像蜘蛛侠一样，几乎贴着石阶手脚并用地向上爬。我没有去走那道法国人捐修的“爱情梯”（据说是七几年一对法国夫妇来此游玩，女的在攀爬石梯中不幸坠梯身亡 ，其丈夫便捐建了一道木梯，方便游人上下），我想体会当年朝圣者的虔诚，因为吴哥的石寺都是给神灵居住的，即使是皇公贵族也只能 居住草屋，那么，在一千年前，国王朝圣也是这么的手脚并用？在神灵面前，原来，即使是天之骄子，也是与庶民无异的。吴哥的高度是人们用身体来仗量，吴哥寺的神圣是在攀爬中体现的，没有攀爬过那 些徒直的阶梯，无法去领会信仰的力量。
开始还爬的挺快的，渐渐地，离地面越来越远，大概爬到一半的时候，突然开始感到害怕起来。每个踏步只有不到前脚掌那么宽，高度却接近膝盖了，没有扶手，只能靠着两只手紧紧扒着上一级台阶的缝隙，脚一步一步往上移动才能够继续上去。不敢向下看，生怕一动整个人就会跌到下去后脑勺着地了。这个时候不敢向上，更不敢向下，真正体会到了进退两难的境地。拼命忍住恐惧，慢慢向上移动，上面的游客还在鼓励我“come on！” 在通向信仰的高度时，是需要虔诚专一的，心灵的朝圣借助物理的空间、借助建筑的精巧设计使之达 到了统一。终于几乎是连滚带爬地爬完了最后一级台阶，后来腿软了竟有半个多小时！
到了第二层平台，终于感觉到我的努力都是价值的，两个人静静地穿梭在廊柱之中，体会着时空的变化。吴哥的门楣与窗棂让我有时像个小孩似的，在各个门廊间快乐地穿梭，从某个窗户前探出头来，有时，我又静静坐在那，欣赏窗外的风景，看着残垣上蔓爬的枝蔓，乱石堆中小仙女纤长的双手轻轻握着莲花……
走在Angkor wat长长的回廊中，看朝阳照射在浮雕之上，灰白的石头与塔尖被染上一层金黄，支撑回廊的一根根石柱让阳光透进来，随着太阳的步 伐，阴影不断的变幻，阴影与阳光，形成明显的对比，却又不断地变化，神魔、善恶、是非、好坏……就在这样的对比与变幻中不断地交融。
偶尔可以看见几个僧人，据说他们每人每天都要爬好几次吴哥，也许在这里，这样才能更能接近神一些吧。
下来的时候，我已经没有勇气从原来的台阶一步一步挪下来了，找到了南面有扶手的“情人梯”，像抓住救命稻草一般紧紧抓住细细的铁丝。
从Angkor Wat出来的时候已经是8点了，在里面丝毫不觉得时间的流逝，只是回过头来才体会到历史的意义。
我们坐上Tuktuk飞奔到下一个景点豆蔻寺Prasat Kravan。这是一组5座的砖塔，前面有一个安静的池塘。其实在吴哥，到处可见这种池塘，是人造？还是天成？也许根本不需要知道，我在历史长卷的这一刻能看到它也许已经是我的幸运。
豆蔻寺里看到很多参天大树，配着蓝得没有瑕疵的天空，显得特别耀眼。冲过去就想与它们合个影，当然，这里要为一路上陪伴我们的柬埔寨旅游红宝书《五月盛放》做一下广告。
豆蔻寺虽然规模很小，但它特有的外观和砖刻艺术使它显得与众不同。我本人很喜欢它简洁的结构。法国于1968年参与修复该座寺庙时，用仿制的砖石替代破损的部分，并在这些仿制品上刻上“CA”（Conservation d’Angkor）标记。我真的在正面基座上找到了这些砖，数量还相当多，觉得非常开心，仿佛自己参与了修复一样。
这是中央一座塔内的砖刻，湿婆神夫妇。
塔顶是空心的，可以看见天空，层层的雕刻线脚清晰可见当时建筑艺术的发达。
来一个全景。
车开没多远就到了下一个景点：斑黛喀蒂Banteay Kdei，Banteay Kdei静静地守候在皇家浴池Sras Srang（也叫色狼湖，是皇家举行沐浴盛典时的场所）的旁边，这里我们见到了第一个四面头像做成的门洞。
门洞设计得很巧妙，从入口的第一个门洞就可以看到由近及远一重一重的门，透视效果非常强烈，透过这些门，你可以看到遥远的景致，仿佛时空隧道般，总让你以为，在门的那边就是那个世纪的繁华与永恒。
寺里面有个很大的长方形露台，叫做“the Hall of the Dancing Girls”，这里的檐壁上雕满了美丽的舞者。
由于我们从早上开始只吃了几块饼干，加上一路上爬上爬下除了不少汗，到了这里的时候有些虚脱了，就找了个台阶坐下拿出牛肉干补充体力。这时候旁边过来一个警察和我们搭讪（其实每个寺庙都有很多警察看守，防止偷盗文物），他故作神秘的拿出一个警徽，说他有两个，要卖给我们一个3USD,我们没有理会，摇摇头继续嚼牛肉干。他又继续问我们要钱，我们反应过来，功略里看到过的警察索贿的现象被我们亲身经历了。这种腐败当然要抵制，继续摇头，那个警察显然是赖上我们了，看上了我们手上的牛肉干，给了他一小袋，他拿去和坐在另一边的另外几个警察分着吃了，吃完可能感觉味道还不错，又过来搜刮去两包。看来这里的警察收入确实不高啊，要靠向游人索贿来维持家里生计。
斑黛喀蒂的雕刻很精美，拍了一个台阶上栏杆尾部的特写。吴哥所有的寺庙栏杆都是做成蛇的形状，尾部是金翅大鹏和6个蛇头组成的图案，可能有某种象征意义吧。
向里走，是各种不同隔断交替组成的大小空间。10点多的阳光已经有些刺眼，不过在里面走还不觉得特别热。在这里看到了所谓的“斗室”，两排柱廊之间形成的狭小空间就是僧人们参禅的地方，面对着墙上的佛祖，不知道他们是否悟出了什么。
塔布笼寺Ta Prohm因为《古墓丽影》而出名，由于树和建筑已经完全长在一起没有办法修复，这座寺庙比较完整地保留了当年法国探险家从热带丛林中发现它时的样子，几乎所有的旅行团队，即使在吴哥只有一天的行程也会安排到这里一游。
我们到达的时候已经接近中午，可这里巨树却很好地为我们遮阳蔽日。通过一条长长的林荫路，看到两旁高耸如云的古树仿佛《指环王》中的树精一般充满了灵气，渐渐地，塔布笼开始以其独特地身姿展现在我们面前。
巨蟒般缠绕在寺庙上的树，与寺庙融合在了一起，似不可相生的对手，又似亲密的 情侣。有人曾经写道：树和塔是两名相互抓着对方的摔跤手，只是这场比赛不是用分钟而是以世纪来计时的。
也有人更愿意用情侣来形容他们的感情，历经了数百年，树，改变了原来的姿态， 庙，也不见了过去的模样，但他们，依然紧紧地缠绕，现在，树的蔓延终有一天会使庙分崩离析，但树的倒下又会让在这千年的基业在瞬间化为乌有，他们相生相克，在未来，仍然将延续。
走在塔布笼寺中，很难去想像昔日的盛况，是怎么样的车水马龙就在这数百年中为 雨林的植物蚕食渗透，几百年前，一粒树种掉进石块的隙缝，雨露滋润中，它发芽了，向下寻找水源的根茎自石块的缝隙中去寻找土壤的支撑，向上寻找阳光的枝叶逐渐浓密，遮天僻日，石块终于不堪承受如此的力量，开始慢慢崩裂，巨大的树匍匐在庙墙之上，藤蔓像蛛网 一般密布，慢慢地，它们带着苔痕爬上小仙女的脸庞，爬上小仙女的手臂、饱满的胸部，仿佛就要把她们吞噬，让她们退隐在丛林之中。 有时，你可以拔开层层的藤蔓看到小仙女浅浅的微笑，看到小仙女的肉体与树的根蔓牢牢地纠缠，生生世世地纠缠，石块与树根、仙女与藤蔓、艺术与岁月、雕刻和时间……是共生还是共死？
走到尽头，忽然丝竹声起，铃鼓叮当甚是好听。原来不远处的路边四五人的小乐队在演奏，走近看，他们都是缺手断脚的残疾人。他们在行乞但又似在娱乐自己。这提醒了我们柬埔寨在上世纪末还饱受战乱之苦，埋在国内的地雷夺取了许多人的生命和健全。即使没有施舍，等我们走远乐声仍然在继续。一群孩子围上来兜售他们手里的小玩意儿，不想买，却也不忍心拒绝，从包里拿出早有准备的糖果给他们。不过没想到的是，给了一个，引来一群。孩子们有礼貌地说“Thanks”接过糖果，却把糖纸随手扔在地上。
往回走，这次走的中轴线，又重新领略了一番自然的神奇和力量。
坐在废墟中，凝神看着他们。真想就这么坐一整天，也许旅途并不需要奔波，能这样静静地想象已经能够得到满足了。
转到茶胶寺Ta Keo时太阳已经优点斜了，光看着它就已经让我倍感吃力。“怎么又要爬啦？”可是为了能看到荔枝山的美景，在Frank同志不断地鼓励下，我一步一个台阶，冒着危险爬上陡峭的台基，可只要一站在高处极目远眺，那景色和如鸿的气势让所有辛苦都变得值得。寺顶环顾四周，北边是一片绿色的海洋，西边的太阳已经不那么刺眼，东南两面是在树丛包围下的通城古迹。
托马侬神庙Thommanom是一个小巧精致的庙，来这里的游客不多，枯黄的落叶加重了萧瑟感，但也还原了寺庙本来的清净。
托马侬神庙的对面就是周萨神庙Chau Say Thevoda。这座貌不惊人的小庙在所有来这里的中国人眼里却很重要，因为它中国人在援建维修。在庙前的说明牌上方并列着中柬两国国旗，下面有柬中英三种文字记录了工程的简要说明。工人已经下班，我们找到那本留言簿，在昏暗的光线下饶有兴趣地快速翻看着。并且轮流在上面写下了自己的留言。
出来的时候，有两只小狗引起了我们的兴趣，看起来是一对母子，呵呵。
到达胜利门Victory Gate的时候天色已经开始暗下来了。虽然第二天还要来，不过我们还是示意司机停车让我们快速地浏览一下。54个God（修罗）在左，54个Demon（阿修罗）在右，协力抱着Naga（眼镜蛇蛇王）演绎着千年的搅拌乳海的神话。据说这是唯一一次神和魔的合作，为的是将大海搅拌成可以长生的乳液。很多雕像的头都不见了（现在再各个国家的博物馆），里显得有点凄凉。我特地跑到四面佛的下方仔细看它们，尽管岁月在佛像的表面留下班驳的痕迹，有的细节也风化掉了，但我还是屏气凝神被这鬼斧神工震慑。
进入Victory Gate后，就是吴哥通王城了。一边是十二塔庙
一边是Bayon（巴戎寺）、Baphoun（巴方寺）、Terrace of Elephants（斗象坛）、Phimeanakas（绯明纳卡寺）、Terrace of the Leper King（癞王坛）。
我们都匆匆掠过，为了在日落的最后一刻，直奔巴戎寺Bayon。
此时，巴戎寺已经卸下了白天的喧嚣，旅行团队已经 离开了，剩下的只有喜欢那些微笑面庞的人们，安静地坐在石梯、石栏之上，等待阳光的低垂，等待一天的谢幕。
这是小乘佛教的安静与详和，四十九尊佛头从各个方向静静地凝视着我们，向上的 阶梯不再显得那么的高不可攀，恐惧与慌乱已转为对微笑的向往，使我的脚步愈发坚定。
这样的微笑在阳光中四处流荡，像一种花的芳香，即使那微笑的面容历经时光的洗 礼，已经变得不再清晰，甚至五官都淹没在了历史的风沙之中，但在这样一个微笑的城堡之中，我依然能感受到它的无所不在。
月色中，我们结束了一天的游程，虽然身体疲惫，却意犹未尽，好在，还有明天。
晚上，我们去了一个印度餐馆饱餐了一顿，接着又去red piano要了两杯Angkor Beer边喝边聊，除了我们两个，没有遇到其它中国人，有点遗憾。不过还好，周围的游人都很友善，安静了一天的城市由于游人归来恢复了活力，夜晚的暹粒是醉人的。
